Строительство крыши своими руками: простое описание сложного процесса

Возведение крыши — боевое крещение для новичка в строительном деле. Тем не менее, если разложить все этапы по полочкам, окажется, что уровень сложности работ отнюдь не запредельный. Показываем их последовательность.

Разновидностей крыш много, самые популярные из них:

1. односкатная
2. двухскатная
3. вальмовая (вместо фронтонов два треугольных ската)
4. четырехскатная, или полувальмовая (торцевые фронтоны в виде трапеции, а сверху они накрыты небольшими треугольными скатами — полувальмами)
5. шатровая
6. многоскатная
7. ломаная (с большим углом наклона для увеличения полезной площади чердака)

Меньше всего усилий требует создание односкатной кровли. Но она не очень удобна в эксплуатации, так как сделать вместительное помещение под ней не получится.

Каждая разновидность крыши строится по-разному. Однако есть общие моменты, которые нужно учитывать.

ФОРМА ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШИ

Желательно, чтобы каждая сторона кровельного покрытия была шаблонной, имела правильную геометрическую форму. К примеру, если речь о двухскатной крыше, то боковые элементы должны представлять собой прямоугольники, а если о вальмовой — равнобедренные треугольники и трапеции. В противном случае резка и подгонка кровельных материалов будет трудоемкой, а это повлияет на скорость строительства и расход материалов.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ СТРОПИЛ

В реальной жизни, особенно когда дом строят своими руками, добиться идеальных форм сложно. Во многом это зависит от того, насколько ровно каменщики вывели остов здания. Погрешности в геометрии бывают незначительными, а бывают серьезными. Например, если постройка по факту приняла форму ромба или трапеции, перед устройством кровли надо свести к минимуму влияние этих дефектов на верхнюю часть здания.

Для начала нужно измерить длину, ширину, высоту всех стен. Это необходимо для проектирования стропильной системы. Она бывает двух видов: наслонной и висячей.

Первый тип строят на домах, где опорами для отдельных элементов крыши могут служить внутренние стены.

Второй — где таковыми могут быть только внешние стены.

Стропильная система обычно состоит из дерева. Материал должен быть сухим на момент проведения работ. Если он рассохнется позже, места крепления деталей могут разболтаться. Кстати, именно поэтому специалисты советуют «сажать» все брусья не на гвозди, а на болты, чтобы в крайнем случае их можно было подкрутить.

МОНТАЖ СТРОПИЛ

Сначала устанавливаем два вида брусьев:

1. мауэрлат (балка толщиной примерно 15 на 15 см на всех несущих стенах, на которую ложатся стропила)
2. лежень (брус на одной или нескольких внутренних несущих стенах)

Оба конструктивных элемента располагаются горизонтально, расстояние между ними со всех сторон должно быть равным. Перепады высот мауэрлата недопустимы.

Лежень часто находится на одном уровне с мауэрлатом, хотя его можно и приподнять, и опустить, главное — не сбить с горизонтального положения.

На лежень крепят вертикальные стойки с определенным шагом и одинаковой высоты. Их ставят по отвесу, а «чистоту» работы проверяют как вдоль лежня, так и поперек.

Сверху на стойки параллельно лежню укладывают коньковый прогон — либо из одной длинной доски, либо из двух одинаковых по длине.

Потом на стойки или на потолочные перекрытия под углом 45°С прибивают еще один вид балок  подкосы. Они должны подпирать стропила. Эти элементы кровли крайне необходимы в ветреных регионах.

Теперь можно устанавливать стропильные ноги. Именно из них формируется скат крыши. Брусья ставят на одинаковом расстоянии, и шаг каждого тщательно проверяют.

Важное замечание. Нельзя использовать для стропил материалы с дефектами: с сучками, отверстиями, неровностями. Дерево должно быть идеально гладким.

Нагрузку на стены можно немного уменьшить установкой внизу, либо вверху затяжки — доски, соединяющей каждую пару стропил, расположенных друг напротив друга.

Для утепления и гидроизоляции чердака на стропила внахлест кладут полосы антиконденсатной пленки. Натягивать не нужно: она должна свободно провисать. Ее закрепляют тонкими брусьями.

Далее перпендикулярно стропилам устанавливают обрешетку — доски шириной минимум 15 см, желательно обрезные. Но это могут быть и брусья сечением 50 на 50 мм — для тяжелой кровли.

Расстояние между фрагментами обрешетки зависит от размера финишного покрытия. Чтобы не ошибиться, можно сделать расчет при помощи любого онлайн-калькулятора, который подскажет не только шаг обрешетки, но и угол наклона ската, и снеговую нагрузку и прочие параметры.

Под тяжелые материалы (черепица, профнастил, ) делают сплошную обрешетку, то есть почти без зазоров между досками, либо же целиком покрывают скат листами ОСБ или влагостойкой фанерой. Но стоит помнить, что такой вариант довольно дорогой.

На нижней доске кровли прикручивают кронштейны, к которым впоследствии крепят водосток.

МОНТАЖ ВИСЯЧИХ СТРОПИЛ

Во многом технология сходна с описанной выше. Подкладки под стропила должны лежать горизонтально, на одной высоте по всему периметру здания. Их выкладывают, ориентируясь на водяной уровень. После установки расстояние между подкладками измеряют, в том числе по диагонали. Оно должно быть одинаковым.

В этом варианте кровли нет лежня и конькового прогона. Стропила опираются друг на друга верхними торцами. А вот наличие затяжки обязательно: внизу либо вверху (и тогда она называется ригель). Чем больше нагрузка на затяжку, тем выше она должна располагаться.

На ригели можно прибить вертикальные коньковые балки, которые будут упираться в стык двух скатов. Это нужно для усиления конструкции.

КАК КРЕПИТЬ МАУЭРЛАТ

Это важный этап, поскольку от него зависит устойчивость всей крыши. В деревянном или каркасном частном доме мауэрлатом может быть верхний брус, бревно или другой элемент обвязки стен.

На кирпичные, блочные, бетонные стены нужен деревянный мауэрлат. Его закрепляют скобами, шпильками или анкерными болтами. В последних двух случаях один конец крепежа закладывают внутрь стен.

МОНТАЖ ТЕПЛОЙ КРОВЛИ

Этот процесс сложнее, так как подразумевает больше этапов работы. Все слои «пирога» представлены на схеме.

УКЛАДКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заключительным этапом станет укладка кровельных материалов.

Самые популярные из них:

1. металлочерепица
2. профнастил
3. металлопрофиль
4. ондулин
5. шифер
6. фальцевая кровля
7. мягкая черепица

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Обеспечить необходимый температурно-влажностный режим крыши можно только в том случае, если ее конструкция включает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для данного региона толщину утепления, гидроветрозащиту и вентилируемое подкровельное пространство.

Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета. Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для гибкой черепицы любого производителя.

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке. Монтаж необходимо производить диагональными полосами.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже + 5 °С, упаковки с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ

SHINGLAS следует подавать из теплого помещения по 5–6 упаковок. При температуре окружающей среды ниже +5 °С самоклеящуюся пленку на гонте необходимо подогревать строительным (тепловым) феном. Чтобы исключить нарушение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке.

Поддоны с кровельным материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Складирование поддонов один на другой недопустимо.

Для беспрепятственного отделения гонтов гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

ВНИМАНИЕ! Во избежание появления пятен и следов от обуви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную и холодную влажную погоду. Для перемещения по скату крыши следует использовать специальные лазы