Строим зимой: особенности строительства в холодное время года.

 Многие задаются вопросом, можно ли строить зимой. Можно, причем как кирпичные, так и каркасные дома. Главное — соблюдать технологии строительства при низких температурах, о которых мы и расскажем.

Мнения специалистов о строительстве зимой сводятся к следующему: можно, но только если строго соблюдать особые зимние правила проведения технологических процессов. В Швеции и Финляндии, которые климатически сходны со многими регионами России, «несезонное» малоэтажное строительство давно стало нормой. Возводить деревянные (в том числе каркасные) стены, перекрытия и стропильные конструкции, а также монтировать навесные фасады умеренный мороз не мешает. При минусовых температурах сложно работать с бетоном, крайне нежелательно вести лицевую кирпичную кладку и монтировать гибкую черепицу, невозможно штукатурить и отделывать фасады камнем или плиткой.

Если принято решение прекратить работы на зиму, то стройку необходимо законсервировать: закрыть проемы и смонтировать временную кровлю.

КАК ЗАЛИТЬ ФУНДАМЕНТ В МОРОЗ.

Основой дома является фундамент, который чаще всего изготавливают из бетона. При температурах ниже 5 °С приходится искать особые подходы к бетонированию. Один из них — использование подогретого раствора. В процессе его приготовления нагревают воду, песок и щебень. При этом температура бетона не должна превышать 40 °С и быть ниже 20 °С, иначе его подвижность будет существенно снижена. Задача производителя — максимально быстро доставить теплый состав на участок строительства. Стоимость такого бетона как минимум на 30 % выше по сравнению с летним. Чтобы обеспечить оптимальные для набора прочности условия, бетон заливают на предварительно подогретое основание и утепляют опалубку.

Другой вариант — использовать холодный бетон, в который введены морозостойкие добавки (присадки), понижающие температуру замерзания воды и ускоряющие набор прочности цемента. Наиболее часто в качестве таких добавок применяют вещества на основе нитрита натрия, углекислого калия, хлористого натрия. Важно строго соблюдать пропорции массы бетона и вводимой морозостойкой добавки. Если вещества будет недостаточно, бетон начнет замерзать и процесс образования цементного камня прекратится.

Применение морозостойких присадок позволяет вести работы при температуре воздуха до –25 °С, однако технические свойства модифицированного холодного бетона хуже, чем у его традиционного аналога. Потому есть ряд ограничений по использованию этого материала. Так, бетоны с противоморозными добавками нельзя применять в предварительно напряженных конструкциях, а также в конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам. Если в качестве добавок выступает хлористый натрий или хлористый кальций, то такими бетонами нельзя монолитить стыки сборных железобетонных конструкций, имеющие выпуски арматуры или стальные закладные части без специальной защиты, и использовать их для возведения элементов здания, на поверхности которых не допускаются высолы.

Бетонную смесь с противоморозными добавками можно заказать на заводе (средняя стоимость вместе с доставкой в пределах 40–50 км от завода — от 5500 сом.                   за 1 м3), а можно изготовить самому, если, к примеру, ее требуется относительно немного или допустима поэтапная заливка фундамента. Все добавки продаются в пакетах с инструкцией, соблюдение которой служит залогом создания прочной монолитной конструкции. Как же работать с «холодным» бетоном? Массу укладывают в опалубку и уплотняют. Температура смеси после уплотнения должна превышать температуру замерзания используемых водных растворов противоморозных добавок не менее чем на 5 °С. Поверхность бетона, не защищенную опалубкой, укрывают, чтобы избежать замерзания влаги. Бетон выдерживают под укрытием до достижения распалубочной прочности.

И все же устройство фундамента зимой — процесс хлопотный и трудоемкий. Стоимость рытья траншей или котлована намного возрастает, ведь даже для экскаватора толстый слой мерзлого грунта может создать серьезную проблему. Вырыть траншеи вручную тем более непросто: землю нужно будет долбить ломом. Отогревать ее кострами попросту бесполезно, а устройство отапливаемого шатра из пленки обойдется очень дорого.

Как альтернативу бетонному можно порекомендовать использование быстровозводимого свайно-винтового фундамента с ростверком из швеллера. Правда, он подойдет лишь для сравнительно легкой (каркасной, брусовой) постройки с расчетным сроком службы не более 60 лет.

Такие способы зимнего бетонирования, как электронагрев смеси и монтаж термореактивной опалубки, слишком затратны и не оправдывают себя в частном малоэтажном строительстве.

Строить стены из таких материалов, как пеноблок и керамзитобетонный блок, можно. Правда, необходимо следить за тем, чтобы заготовленные блоки и фрагменты кладки были накрыты и на поверхности материала не образовывалась наледь. Кроме того, очень важен состав раствора. Предпочтение следует отдать специальным зимним клеям и модифицированным цементным смесям.

 О СВОЙСТВАХ БЕТОНА.

Бетон и кладочный раствор являются самыми уязвимыми материалами в зимнем строительстве. При отрицательной температуре содержащаяся в их составе вода начинает замерзать. При этом жидкость увеличивается в объеме на 9 %, и растущее в порах давление разрушает структуру еще не затвердевшей смеси. Мороз опасен именно свежеуложенному бетону. После достижения 50 % прочности влияние низкой температуры не столь значительно. Стоит также отметить, что масса бетона промерзает медленно, к тому же процесс гидратации цемента — экзотермический, так что смесь отчасти подогревает сама себя.

Поризованный керамический блок можно укладывать на подогретый раствор при температуре воздуха не ниже -5 °С.

Второй способ предполагает введение в раствор специальных добавок, ускоряющих химический процесс твердения цемента. Благодаря им состав успевает набрать прочность при отрицательной температуре (до –10 °С). Но ограничения, как в случае с «холодным» бетоном, тоже имеются. В частности, применение раствора с противоморозными добавками может привести к появлению высолов на лицевой стороне кладки. Поэтому использование такой смеси для конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с проектной организацией.

 ОСОБЕННОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.

Существует два основных способа кирпичной кладки при низких температурах — «замораживание» и применение специальных добавок. Суть первого заключается в следующем. Обычный цементно-песчаный раствор, имеющий положительную температуру на момент работ, вскоре замерзает в швах и твердеет в основном весной после того, как кладка оттает, а также в период зимних и весенних оттепелей. Чтобы температура раствора не успела опуститься ниже расчётной, кладку ведут ускоренными темпами. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 20–30 мин.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что кладку методом замораживания лучше не вести. Дело в том, что при быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор очень скоро теряет пластичность, горизонтальные швы остаются недостаточно уплотненными, а при оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей кладки, что может привести к существенной и неравномерной осадке и создать угрозу прочности и устойчивости конструкции.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗИМОЙ.

Стропильную систему в зимний период можно возводить из любых материалов. Но деревянные конструкции требуют особого внимания. Поскольку при –20…–25 °С древесина естественной влажности становится хрупкой, крепление стропил представляет определённые сложности — дерево может дать трещину. Поэтому лучше проводить работы по созданию стропильной системы при более высоких температурах. В качестве кровельного покрытия можно использовать любые материалы, кроме битумной черепицы.

ЗИМНИЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ.

На рынке существуют зимние, летние и всесезонные пены. Зимнюю пену можно отнести к внесезонной, потому что её допустимо применять при температуре от –10 °С (у ряда производителей от –25 °С) до –30 °С. Зимой влажность пониженная, а составу нужна влага. Зимняя пена отличается от летней тем, что работает в более сложных условиях, даже при недостаточной влажности. Надо обратить внимание на информацию относительно того, какой должна быть температура баллона, потому что большинство составов перед использованием надо подогревать. Некоторые производители уверяют, что их пену можно применять при –20 °С, но баллон должен быть тёплым. В этом случае вы не успеете израсходовать весь баллон, так как он быстро остынет. Нельзя забывать, что у зимних пен срок годности короче, чем у летних.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ЗИМОЙ.

Детали каркаса, изготовленные из сухой древесины, боятся дождя и повышенной влажности, а не мороза.

Контролировать усадку нового сруба необходимо каждые 2–3 месяца, в том числе и зимой. При этом нужно регулировать винтовые компенсаторы и проверять, не появился ли на стенах грибок, не повело ли стропила.

Дом из оцилин­дрованного бревна делают в заводских условиях (а), возводить же коробку на участке можно как летом, так и зимой.

При сборке сруба из бревна или бруса необходимо следить за тем, чтобы не намок межвенцовый уплотнитель.

Брус, просушенный летом в штабеле, содержит сравнительно мало влаги и зимой не промерзает, что позволяет пилить его по размеру и выбирать пазы и чаши на стройплощадке.