Поиск поТоварам и услугам
КаталогФирм


Как правильно монтировать террасную доску: пошаговая инструкция

Одно из лучших напольных покрытий для крыльца, террасы или беседки — палубная доска, или декинг. Она обладает противоскользящими свойствами, проста в уходе и достаточно долговечна. Рассказываем, как правильно её монтировать.

teras13

Палубную доску делают из массива дерева стойких к гниению пород, а также из древесно-полимерного композита (ДПК). При этом от исходного сырья зависят не только эстетические качества доски, но и её механические свойства. Например, дубовый декинг может заметно коробиться при перепадах влажности, а изделия из ДПК подвержены термическому расширению/сжатию. Всё это необходимо учитывать при выборе способа монтажа, но прежде требуется создать для террасного настила надёжное основание.

Как правило, для декинга используют специальные невидимые крепления. Если пытаться прибивать его гвоздями наискось через кромку (как шпунтованный пол), доски непременно покоробятся.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Строительство террасы начинается с фундамента. На ровном возвышенном месте с песчаным грунтом можно обойтись хорошо утрамбованной подушкой из щебня фракции 5–20 мм, на которой устанавливают одиночные тротуарные плитки, а на них — регулируемые пластиковые опоры для лаг (более дешёвый вариант — бетонные блоки).

На относительно сухих участках (уровень грунтовых вод более 1,5 м от поверхности) с суглинком или супесью можно устроить лёгкий вариант плитного фундамента — залить поверх песчано-гравийной подушки толщиной 20–30 см слой тяжёлого бетона толщиной примерно 7–8 см, армировав его дорожной сеткой.

teras2

Если же участок расположен на склоне или в низине, то незаглублённое столбчатое основание будет недостаточно надёжным. Под воздействием подвижек грунта опоры начнут сползать или «гулять», в результате чего терраса покосится. А выравнивание площадки под плиту многократно увеличит объём земляных работ.

Теоретически композитная доска долговечнее массивной, однако при повышенных эксплуатационных нагрузках есть риск повреждения стенок, а локальный ремонт изделия невозможен.

На склонах, в низинах и на участках с пучинистыми грунтами требуется свайный фундамент. Оптимальным соотношением цены и надёжности обладают винтовые сваи из стальных труб диаметром 80–100 мм с толщиной стенки 3 мм и защитным полимерным покрытием. При этом диаметр лопасти должен составлять не менее 25 см, а монтировать сваи следует с шагом 1,5–2 м. Обвязку (ростверк) можно сварить из отрезков швеллера или собрать из антисептированного бруса, например, сечением 100 × 150 мм.

teras3

УСТАНОВКА ЛАГ

Когда фундамент готов, приступают к установке лаг. По твёрдости и стойкости к гниению эти элементы не должны уступать доскам настила — необходимо использовать тот же или более прочный и долговечный материал. В последнее время приобрели популярность металлические лаги (из труб квадратного сечения и более сложных профилей). Цена изделий толщиной 1,5 мм (меньшая толщина стенок не допускается) — от 130-140 сом. за 1 пог. м. Срок их службы, по заявлению производителей, превышает 20 лет, однако многое зависит от толщины и технологии нанесения цинкового покрытия. Алюминиевые лаги очень долговечны, но обойдутся как минимум в 340 сом. за 1 пог. м. Стоит отметить, что металлические изделия рассчитаны в основном на крепление досок с помощью прижимных кляммеров — без использования саморезов (к способам монтажа декинга мы ещё вернёмся).

teras5

Что касается лаг из ДПК, то по стоимости они сравнимы с алюминиевыми, но при этом несколько проигрывают с точки зрения надёжности.

Лаги должны быть надёжно зафиксированы на фундаменте (опорах) террасы. Это нужно не только для того, чтобы они не сдвигались при монтаже доски, но и для увеличения жёсткости и прочности всей конструкции, компенсации небольших посадочных подвижек опор. Заметим, что лаги из ДПК, как и металлические, требуется крепить скользящим способом, например с помощью стальных скоб.

teras4-1

Пластиковые винтовые опоры в сочетании с алюминиевыми лагами позволяют быстро создать долговечную несущую конструкцию, но обойдётся она почти в ту же сумму, что и доски настила

КРЕПЛЕНИЕ ДОСКИ

Доски необходимо монтировать с зазорами, оптимальная величина которых составляет 6–8 мм. Меньшие по ширине зазоры быстро забьются пылью и грязью или зарастут мхом (если терраса постоянно затенена), а более широкие неэстетичны и создают неудобство для передвижения. Крепят декинг четырьмя основными способами.

teras6

ГВОЗДЯМИ ИЛИ ШУРУПАМИ В ПЛАСТЬ НАСКВОЗЬ

Достаточно надёжное крепление для деревянного декинга, которое, однако, при правильном выполнении оказывается очень трудоёмким. Главная проблема заключается в том, что доска, набухая от воды, постепенно вытаскивает гвозди из лаги. Уже спустя год-два вы рискуете запнуться о крепёж, возвышающийся над поверхностью террасного настила. Поэтому шляпки гвоздей или саморезов необходимо утапливать как минимум на 5 мм, используя при этом для прижимания доски резино-металлические шайбы. Исключение делают только при монтаже декинга из древесины некоторых тропических пород (ипе, кумару), практически не впитывающих влагу.

teras4

Поскольку шляпки гвоздей хорошо видны, они должны быть выстроены идеально ровными рядами, иначе настил будет выглядеть неаккуратно. И разумеется, необходимо использовать только нержавеющий крепёж, а его диаметр и длину следует подбирать так, чтобы не треснули лаги.

КРОМОЧНЫМ ШИПОВЫМ КРЕПЕЖОМ

Оптимальный вариант для доски из лиственницы: крепления почти невидимы (особенно если в качестве антикоррозионного покрытия использовано воронение), обеспечивает быстрый монтаж и достаточно высокую прочность. Типичной ошибкой при его применении является сплачивание досок до упора в пластину крепёжного элемента. Зазоры при этом получаются равными 2–3 мм, а этого недостаточно для компенсации расширения доски и стока воды.

teras7

«ИЗНАНОЧНЫМ» КРЕПЕЖОМ

Он представляет собой стальные перфорированные пластины, по длине немного превосходящие ширину досок настила. Их привинчивают к нижней поверхности материала, затем доску переворачивают и крепят пластины к лагам. Этот способ используется только для досок из плотной древесины тропических пород, почти не подверженных короблению после сушки.

teras8

ПРИЖИМНЫМИ КЛЯММЕРАМИ

Иногда такой способ крепления применяют для декинга из массива дерева, однако это увеличивает трудозатраты (необходимо сделать в кромках досок продольные пропилы) или стоимость материала, к тому же в пропилах скапливается влага, что уменьшает срок службы покрытия.

teras9

В основном же кляммеры используют при монтаже композитного декинга с профильной кромкой. Кляммер надёжно прижимает две соседние доски к лаге, но не препятствует их продольным подвижкам при термическом расширении/сжатии. Кляммеры могут быть выполнены из оцинкованной стали или армированного пластика; оба варианта вполне надёжны, так как композитный декинг не подвержен осевому короблению и нагрузка на крепёж сравнительно невелика.

teras10

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Тонировать и красить террасную доску укрывными составами крайне нежелательно, так как эмаль, лак и верхний прокрашенный слой древесины довольно быстро стираются с рифления, а восстановить частично изношенное покрытие сложно. В крайнем случае можно использовать для изменения цвета глубоко проникающие морилки на органических растворителях. А оптимальный вариант — синтетическое или натуральное террасное масло. Но очень тёмные составы для новой доски лучше не выбирать: как показывает практика, далеко не все масла глубоко проникают в структуру дерева.

teras11

teras14

Настил с изогнутой границей выглядит изящно, но требует больше труда и материала, чем прямоугольный

Бывает самых разных цветов, не требует тонирования (некоторые производители рекомендуют пропитывать материал бесцветным маслом).

teras15

teras12